На настоящем каферейсере в идеале должны быть колеса 17 дюймов под широкую спортивную резину 120/70, которая позволяет глубоко наклонять мотоцикл в  повортох. Мы собираем переднее колеса на хабе от Yamaha SR500, т.к. он имеет посадочные места под два тормозных диска. Обод взяли итальянский по спец. заказу LSL как раз под спортивную резину. LSL также поставляет спицы и нипели вместе с ободом.

Для сборки колеса потребуется качественный ключ подтяжки спиц и балансировочный стенд. Данный комплект спицуется неклассической схемой, так что перед сборкой рекомендуем внимательно посмотреть видео.  Нипели очень плотно входят в отверстия обода, это сильно усложняет процедуру сборки: уже на втором ряду спиц хаб практически неподвижен. Рекомендуем обклеить колесо малярным скотчем, чтобы не повредить обод в процессе. Для видео мы не стали этого делать, и оставили несколько царапин на ободе...

После сборки все спицы желательно равномерно обтянуть ориентируясь на резьбу. Нет смысла ориентироваться на усилие, т.к. оно может создаваться не натяжкой спицы, а тем, что нипель туго входит в отверстие обода. После обтяжки колесо балансируется на радиальное (яйцо, т.е. центр хаба не совпадает с центром обода), торцевое биение (восьмерка) и зонт.  

Радиальное биение

Сперва все спицы по кургу равномерно несколько раз обтягивают - этого обычно достаточно, чтобы не было радиального биения. Если оно есть, то лучше устранить на данном этапе.  Для этого необходимо проверять натяжение спиц. Если есть радиальное биение, в каком-то секторе спицы будут перетянуты или ослаблены.

Если нипели очень туго входят в отверстия обода, то после того как они все сели, желательно ослабить все спицы и заново равномерно обтянуть. Это нужно сделать, т.к. натяжение нипеля может создаваться не натяжением спицы, а трением нипеля об обод.

Зонт

При обтяжке колеса необходимо также контролировать смещение втулки относительно обода вдоль оси колеса, чтобы не было зонта. Такое смещение замеряется зонтомером.  У нас его нет, поэтому измеряли расстояние между ободом и посадочным местом тормозного диска линейкой. Если обтягивать спицы равномерно не торопясь, то смещения может не быть! Поправить смещение можно уже на установленном колесе, если оно будет не по центру вилки. 

Торцевое биение

Торцевое биение устранить намного сложнее. Мы показали в видео основной принцип исправления, но его может быть недостаточно. По мануалу допустимое биение 1мм. Желательно стремиться к идеальному результату! Тут сложно дать конкретные советы или правила балансировки, но для себя мы поняли следующие:

• Нежелательно перетягивать спицы. При исправлении кривизны приходится какие-то спицы ослаблять, а какие-то натягивать. Лучше сильнее ослабить, чем натянуть. Если исправлять кривизну в бОльшей степени натяжой, со временем все спицы окажутся перетянуты.
• Нежелательно делать более одного оборота нипеля. Если какой-то нипель сильно перетянуть или ослабить, он потянет за собой соседние.
• Ключ под нипели должен быть качественный! Приходится не один десяток раз крутить нипели. Некачественным ключом можно слизать грани, и балансировака на этом закончится)
• Необходимо быть максимально аккуратным. Не торопиться. Подходы не должны быть долгими. Лучше чаще и дольше отдыхать, оставляя колесо, чем пытаться за раз все сделать до конца.
• Периодически желательно проверять натяжение всех спиц.

Мы потратили целый день на балансировку в неспешном режиме, со съемками. Делать все на камеру намного сложнее. Заметили, что в районе сварного шва обод уже на 1мм. При оценке качества балансировки это искревление нужно учитывать: оно дает короткое биение на каждом круге.

Если вы решили собирать и балансировать колесо самостоятельно, вот несколько железных выводов, которые вам помогут:

• Защитить обод скотчем или пленкой
• Больше отдыхать, чем работать
• Не боятся ослаблять спицы и заново начинать обтяжку

Нам предстоит перебрать еще и заднее колесо, о нем будет отдельные статья и видео!